Beurre de karité : Comment le choisir? Bienfaits et utilisations

A travers cet article sur le beurre de karité je vais vous expliquer comment le choisir, ses bienfaits et ses différentes utilisations.

En effet pour bénéficier de tous les bienfaits du beurre de karité, il est préférable d’avoir quelques notions pour bien le choisir.

C’est un précieux allié car il à l’avantage d’être multifonction le beurre de karité sert autant pour nourrir le corps et visage que pour les cheveux.

Le beurre de karité : ses propriétés et son utilisation

Adoucissant, assouplissant, cicatrisant, revitalisant, protecteur, grâce à sa richesse en acide gras, latex et en vitamines A,D, E, F.

Pour l’appliquer il suffit d’en prélever un peu dans le creux de la main et de le chauffer entre ses paumes avant de l’appliquer directement sur la peau car il est solide et d’aspect plutôt granuleux cela est tout a fait normal et n’altère en rien sa qualité.

Idéal après une épilation, en masque pour cheveux, prévenir les vergetures, guérir les gerçures… c’est un vrai couteau suisse !

Il a tant de qualités thérapeutiques qu’il fait partie de la Pharmacopée Africaine.
Pour les préparations DIY il est préférable de ne pas dépasser les 60° au bain-marie (ou saucier) sinon on altère les propriétés du beurre végétal.

D’ou vient le beurre de karité ?

Les Fleurs du karité de couleur jaune vert servent à la production de miel au goût très prononcé.

voici les fruits dans l’arbre qui renferment le beurre de karité

L’arbre à karité pousse dans la zone au nord de l’équateur dans le désert de la savane en Afrique dans ce qu’on appelle la “shea belt” que l’on pourrait traduire par “ceinture de karité”. les principales zones de production sont inscrites sur la carte ci-dessus.

il peut mesurer jusqu’à plus de 15 mètres et peut donner des fruits jusqu’à  3 siècles.

Le fruit est composé de la pulpe d’une ou deux noix dans lesquelles se trouve l’amande

Il donne ses premiers fruits qu’à partir d’une vingtaine d’années le fruit est composé de la pulpe (qui est d’ailleurs comestible) d’une ou deux noix dans lesquelles se trouve l’amande.

Le beurre de karité est fabriqué à partir de l’amande.

Les fruits sont ramassés au sol et non pas cueillis car cela veut dire qu’ils sont arrivés a maturité avec pour conséquence l’assurance qu’ils sont plus riche en matière grasse.

3-4 kilos d’amandes donnent 1 kilo de beurre. le beurre de karité devient liquide à partir de 34°, point du fusion 28° à 35°.

Comment choisir son beurre de karité ?

Il est préférable de choisir son beurre de karité brut.

Comme vous le voyez sur la photo celui qui est blanc est d’aspect​ plus compact, est sans parfum, ou alors on rajoute un parfum, il est donc : raffiné.

Celui de couleur ivoire/jaune est brut à un parfum très typique,qui peut aller d’une odeur de noisette a celle de l’huile d’olive selon les types de beurres.

Sa texture sera un peu plus granuleuse.

Le beurre de karité : pourquoi est-il important de faire la différence entre brut et raffiné ?

Parce-que une fois raffiné le beurre de karité perd 50 à 80 % de ses propriétés ! Au minimum, car tout dépend du processus de raffinage. Donc pratiquement inutile…

Le beurre de karité raffiné c’est quoi ?

C’est que le beurre de karité est extrait à l’aide de solvant, souvent​ avec de l’hexane (dérivé du pétrole, ça fait tout de suite moins rêver ?!).

On mélange l’hexane au beurre de karité afin de dissoudre les lipides présent dans l’amande du beurre de karité.

Ensuite on chauffe ce mélange afin de faire évaporer l’hexane.

Ce procédé est utilisé afin d’augmenter le rendement de 10 à 15% tout en ayant un système de production bien moins onéreux que par la technique traditionnelle(manuelle).

Le brut lui est extrait à la main ou à pression mécanique à froid et à l’eau.

Les différents usages du beurre de karité en cosmétique

Pour le corps

Pur, ou sinon il est possible de faire très facilement des chantilly de karité pour le corps cela permet de donner de la légèreté a la matière et donc d’avoir un fini moins gras sur la peau :).

Chantilly de karité

Pour prévenir les ampoules on peut utiliser le beurre de karité, le fait de graisser la peau va éviter les frottements. Pour la prévention il est utile d’anticiper en l’appliquant régulièrement. 

Il est recommandé pour soulager les mamelons pendant la période d’allaitement et utilisé pour atténuer les vergetures sur le corps.

Il peut être appliqué tout en se massant en cas de courbatures.

Le beurre de karité soulage aussi les coups de soleil et peut-être appliqué en cas de piqûres de méduse.

Une cuillère à thé dans le bain adoucira la peau de façon exceptionnelle (attention de ne pas glisser !).

Le beurre de karité est idéal pour le soin des mains et des pieds.

J’aime bien en appliquer l’été sur les pieds pour contrer le dessèchement dû aux fait d’avoir toujours les pieds a l’air en sandales. 

L’hiver se sont plutôt mes mains qui en bénéficient.

Sinon je vous propose de faire des barres de soin comme ici : des madeleines de karité

DIY madeleines de karité

Pour le visage

Le beurre de karité est plus adapté pour une application localisée des zones de sécheresse (car c’est assez gras), irritation (ex aile du nez), lèvres (contre les gerçures) et masque.

Le beurre de karité étant très nourrissant il est idéal pour les peau sèche a très sèche ou souffrant d’eczéma et de psoriasis.

Pour les cheveux

Grâce a sa richesse en vitamine et acides gras le beurre de karité nourrit en profondeur les cheveux.

masque cheveux : Appliquez le beurre de karité sur les pointes principalement, laissez poser 20 mn a une nuit, faites votre  shampoing après ça et hop brillance garantie !

Soin nourrissant et protecteur cheveux sec et frisé : une noisette de beurre de karité avec laquelle on frictionne ses pointes sèches, si besoin on sèche avec une serviette ou sèche-cheveux a basse température. Ce soin est idéal pour protéger ses cheveux à la piscine ou à la mer 😉

Pour aller plus loin

Son nom INCI pour le reconnaitre dans les compositions de crèmes par exemple est : Butyrospermum parkii butter.
Quand on choisit sa crème on fait attention qu’il n’y ai que cet ingrédient ^^.

Butyrospermum vient du latin butyro (beurre) et spermum (semence). Parkii vient du nom de l’explorateur Mungo Park (1771-1806) qui a été le 1 er a écrire sur l’usage du karité dans son ouvrage “Travels in the Interior Districts of
Africa “.
indice de protection UV : 4  environ ( grâce aux phytostérols )

indice de comédogénicité : 0

Un autre variété de beurre de karité existe c’est le Nilotica,  de texture plus fondante il sera plus facile a appliquer par-contre le prix est plus élevé.

Un beurre de karité peut être brut mais pas certifié bio, cela ne signifie pas forcément qu’il est de moins bonne qualité, c’est seulement que le label “bio” a un coût auquel tout producteur ne peut pas faire face. Donc mieux vaut un beurre brut mais pas bio, qu’un beurre raffiné mais bio!

Le beurre de karité brut de la Savonnerie Aubergine

Je vous propose le beurre de karité qui a servi pour le comparatif raffiné/brut. Ici c’est donc un beurre de karité brut, Biologique et équitable, issu d’une filière responsable, certifié par ECOCERT Guinée.

PS : non ce n’est pas un partenariat j’ai juste a cœur de vous informer (en plus ce beurre a des valeurs éthiques tout comme la savonnerie d’ailleurs que je respecte profondément).

Voilà voilà, en espérant que l’article vous ait plu… Des questions ? n’hésitez pas !

Tipeee

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Lait de beauté Guérande Cosmetics

A travers l’article du jour je vous invite à découvrir le lait de beauté Guérande Cosmetics , c’est un lait pour le corps. Je le teste depuis quelques mois maintenant grâce a mon partenaire LaBel’Poulette qui m’a envoyé ce produit afin que je découvre la marque par la même occasion.

Avant toutes choses partons a la découverte de la marque Guérande Cosmetics, cosmétique naturelle des marais salants.

Guérande cosmetics

Au delà de ne pas connaître la marque, je ne connaissais pas du tout le principe de faire des cosmétiques à base de principe actifs marins et encore moins des marais salants. Pourtant nous sommes voisins géographiquement parlant.

C’est donc là que réside tout la spécificité de la marque et de ses produits, Guérande cosmetics propose des produits avec pour principes actifs des algues et eaux-mères !

Guérande Cosmetics propose une gamme large et adaptée aux différents types de peaux. En effet par exemple la salicorne rouge sera utilisée pour ses propriétés anti-oxydantes dans les soins anti-age tandis que l’on trouvera du sel de zinc pour ses propriétés purifiante dans la gamme dédiée.

Lait de beauté Guérande cosmetics

C’est un lait hydratant et reminéralisant pour le corps, l’extrait de Goémon noir présent dans le lait de beauté est reconnu pour être riche en vitamines, minéraux et anti-oxydant lui conférant des propriétés hydratantes.

Les eaux-mères de Guérande quand à elles sont très riches en magnesium, potassium et sodium. Elles ont la particularité d’attribuer des propriétés isotoniques au produit c’est a dire que cela lui confère une affinité particulière avec la peau car le lait de beauté Guérande Cosmetics a le même profil minéral que l’eau de la peau.

Pour faire simple c’est le match total entre votre peau et le produit car il se confond tel un treillis au milieu de la nature.

L’autre avantage des ingrédients phares choisis par Guérande Cosmetics et de ce produit, c’est qu’il est assez rare qu’un produit puisse apporter autant de minéraux à la peau.

Le lait est fluide sans être trop liquide, dès l’application une odeur marine vivifiante s’en dégage et c’est très agréable.

Le lait est très facile d’application, et pénètre très rapidement.

Pour me souvenir j’ai laissé une démarcation visible, a droite la crème a instantanément pénétrée, on remarque que le lait de Guérande ne laisse ni une sensation ou résidu de gras par rapport au coté gauche.

Il laisse la peau douce et soyeuse. Adieu peau de croco, dans le temps la peau est nourrit et hydratée.

La composition du lait de beauté Guérande Cosmetics

La composition produit ne contient aucun ingrédient problématique. On retrouve en 2 ème ingredient l’extrait de Goëmon noir qui va apporter hydratation, minéraux et vitamines et un peu plus loin les eaux-mères.

Une composition avec 99 % d’ingrédients d’origine naturelle et 22 % d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.

Le packaging du lait de beauté Guérande Cosmetics

C’est un flacon très pratique à l’emploi et léger de part la matière plastique recyclable, il fait 185 ml. Facile de doser le produit grace a l’embout que vous voyez ci-dessus. Facile a transporter et a glisser dans une valise ou un sac de sport.

Pour aller plus loin…Les Eaux-Mères

Les Eaux-Mères ne sont pas seulement présente dans le lait de Beauté, mais aussi dans toute la gamme de Guérande Cosmetics. Du coup je me suis penchée sur ce que c’était plus en détail, j’étais curieuse de savoir leurs origine…Alors c’est quoi ? Non ce n’est pas de l’eau de Mer 😉

Ce sont des eaux résiduelles récoltées dans les marais salants de Guérande plus précisément dans ce que l’on appelle les “œillets”(voir dessin ci-dessous) en fin de saison, après la récolte du sel, ainsi elle est exempte de chlorure de sodium et offre une eau riche en magnesium, potassium et autres minéraux permettant de reminéraliser la peau. Ces nombreux bienfaits sont souvent utilisés et connu en Thalassothérapie.

Source du dessin ici

A la découverte du partenaire LaBel’ Poulette

Pour le trouver sur l’e-shop c’est par ici .

Grâce a Fanny de LaBel’Poulette j’avais découvert aussi la crème de jour visage Odaloire, ma préférée jusqu’ici tu peux retrouver l’article ici.

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shampoing solide dop aux oeufs : analyse de la composition

On se retrouve aujourd’hui pour une analyse composition, celle du shampoing solide Dop aux œufs! J’analyse en détail sa composition.

On voit ensemble a quoi sert chaque ingrédient et surtout ce qu’ils sont.

On teste les applications de scan cosmétiques afin de savoir si elles détectent les ingrédients problématiques ou pas de ce nouveau shampoing solide dop !

Je me suis amusée a decrypter la composition suite aux nombreuses publicités que l’on vois un peu partout, TV, Réseaux sociaux etc et je trouvais que l’on étais bien loin des promesses dites. Vous pouvez retrouver une de leur pub ici.

D’ailleurs ce principe n’est pas sans rappeler celle du Greenwashing, si vous ne savez pas en quoi cela consiste, vous pouvez retrouver mon article ici.

Ps : la video est sous-titrée de façon personnalisée n’hesitez pas a les activer (petite roue se situant a coté de “youtube”, puis selectionnez “Français”, c’est la version personnalisée 😉 )

Sommaire de la vidéo sur le shampoing solide DOP

La composition du shampoing solide aux œufs de chez DOP me pose problème. Alors je vous propose de voir ensemble sa composition produit.

Jusqu’a la minute 1:30 je vous présente le produit, le packaging du shampoing solide DOP ainsi que le shampoing en lui-même.


De la minute 1:40 à 4:46  le premier ingrédient le sodium cocoy isethionate (SCI). Je vous explique ce que c’est, a quoi il sert dans ce shampoing solide aux oeufs de chez dop et pourquoi il me pose problème et ce pour plusieurs raisons.


De 4:46 à 7:04 le 2 ème ingrédient l’huile hydrogénée, hydrogenated vegetable oil.


De 7:10 7:20  polyglyceryl-4-laurate qui est donc le 4 ème ingrédient. (L’eau on passe dessus)


De 7:21 à 8:13 Argania spinosa kernel oil, 6 ème ingrédient. (glycerin on passe dessus aussi)


De 8:21 à 9:28 CI 40800/beta-carotène, 8 ème ingrédient.


De 9:30 à 10:25 : Linalool


De 10:29 à 10:44 : Geraniol


De 10:45 à 11:14  Dried egg yolk, 11 ème ingredient qui est l’œuf, la aussi cela me pose un problème en terme d’ingrédient.


De 11:18 à 11:49 Myristyl lactate, 12 ème ingrédient.


12:07 à 12:23 Coumarin, 15 ème ingrédient.


12:28 à 12:40 Tetrasodium glutamate diacetate, 17 ème ingrédient


13:10 : Que dise les applications de scan cosmétiques ? on voit ce que en dit INCI beauty, la vérité sur les cosmétique et Mireille app.


13:50 : Je vous présente un shampoing qui est a un prix égal mais avec une composition plus noble que le shampoing solide aux œufs de chez dop…Je précise que ce n’est qu’a titre d’exemple je ne l’ai ni testé, et ce n’est ni une recommandation mais je souhaitais simplement montrer que le prix ne justifie pas toujours une différence de qualité !

Ici la différence est flagrante en terme de composition ! Et il y a certainement beaucoup d’autres meilleurs produits équivalent que le Dop, n’hésitez pas si vous pensez a un shampoing aux œufs a l’indiquer dans les commentaires 🙂 .

J’espère que cette vidéo vous a aidé a voir plus clair sur la composition de ce shampoing dop.

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Épingle Pinterest du shampoing solide Dop

Garnier et son impact environnemental

Hello les empreintes! A travers cet article je me concentre sur une allégation de la Marque Garnier, l’aspect environnemental.

Alors certes il y a beaucoup a dire sur la composition de leurs produits qui sont loin d’être naturels, et d’ailleurs on aura l’occasion de le voir a travers différents articles ici, mais déjà vous allez avoir un début de piste sur leurs compositions ci-dessous au cors de l’analyse de leurs revendications 😉

Je me suis engagée sur cette voie car la marque a clairement fait le choix d’axer principalement sa communication sur l’impact environnemental de ses produits.

A juste titre, puisque ce sont des préoccupations qui tiennent a cœur de plus en plus de personnes/clients mais vous aller découvrir a quel point Garnier fait des abus de language sur l’aspect environnemental de ses produits.

Le post de Garnier sur son impact environnemental

Quand j’ai vu le post sur le compte de @garnierfr j’ai été étonnée de leur revendication concernant l’environnement dans la mesure ou de tête je connais plus ou moins leur composition produit.

Post de Garnier visible ici

Composition d’un shampoing Garnier

En effet je vous montre la composition produit d’un shampoing Garnier noté B et mes craintes sont confirmées ! Le plastique c’est fantastique ! Eh oui, on en retrouve dans leur composition !

En conséquence il y a une grande contradiction entre la revendication a impact environnemental B de Garnier et la réalité. Même si ce sont des emballages recyclés/recyclable, que l’empreinte carbone est mesurée etc. Cela ne contre-balance pas leurs compositions produits qui contiennent plastique, silicone etc. Je rappelle que cela pose problème dans la mesure ou ces ingrédients sont peu/pas biodégradable et très toxique pour le milieu aquatique !

Au vue de la composition, on se rend bien compte de la totale contradiction entre leurs allégations et la réalité de leurs compositions produits.

Pour schématiser la contradiction, Garnier utilise des matériaux recyclés/recyclable en mettant du “pétrole” dans leurs produits ! C’est vrai qu’a l’instant ou j’ai écris ces lignes, à mes yeux on était dans le marketing et non pas le Greenwashing (pour celleux qui ne savent ce que c’est par ici ) car j’étais partie sur le fait que la composition produit n’était pas prise en considération dans la notation.

Mais après avoir échangé avec la marque, elle certifie que la composition est prise en compte ce qui est pire au final ! J’ai beau avoir parcouru tout le “manuel de notation de Garnier, il n’y ai fait qu’une brève allusion très généraliste aux compositions, sans expliquer comment les produits sont notés. En effet ils précisent juste que c’est vérifier par un bureau veritas…Mais n’oublions pas que ce ne sont que des revendications par la marque, l’entreprise n’a aucune certification ou label environnemental et se référer au fait de faire appel à un organisme indépendant tel que “un bureau Veritas ” ne valide en rien ces allégations.

En effet il faut savoir que dans ces cas-là le bureau Veritas, ne fait que verifier que le produit et discours commercial est conforme a la charte et cahier des charges de l’entreprise ! Ni plus ni moins ! Cela n’a donc aucune valeur et est aucun cas “certifiant”.

D’ailleurs les entreprises ont tendance a développer ce discours “protection de l’environnement” sachant très bien que cela est de plus en plus décisif dans l’acte d’achat.

Pour celleux qui connaissent le monde joyeux de l’inci et des compositions vous remarquerez que je me suis concentrée que sur certains ingrédients pour l’exercice cela ne valide en rien le reste des ingrédients contenus dans cette composition produit qui contient d’autres substances “discutable”.

La story sur le marketing/greenwashing de garnier

Avez-vous cru au discours de Garnier ? Avez-vous pensé a prendre la composition en considération ? Est-ce que vous êtes sensible a ce discours des marques?

Tipeee

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Cosméto’score, 60 millions de consommateurs est-il fiable ?

Quand 60 millions de consommateurs a annoncé mettre en place un système de notation des cosmétiques, le cosméto’score, je me suis dit “ah super un organisme indépendant s’y colle !” .

Puis je suis tombée sur un article de femme actuelle qui relayait les meilleurs fonds de teint selon 60 millions de consommateurs et à la lecture de cet article tel n’a pas été ma surprise que le meilleur fond de teint soit celui d’Yves rocher!!! Je vous ai parlé de la marque plusieurs fois comme étant greenwashing que ce soit via instagram ou ici sur le blog.

Je ne me suis pas arrêtée à mes préjugés et je suis donc allé sur le site récupérer la composition produit. Dès le premier coup d’œil, cela a été la douche froide.

Partant de là je souhaitais vous partager mes interrogations et mes recherches sur ce système.

On commence par la catégorie Make up ….

Ce que le cosmeto’score de 60 millions de consommateurs annonce


vous pouvez retrouver l’article ici (cliquez)

Les produits sûrs selon Cosmeto’score

Comme vous le voyez l’article cite 2 fonds de teint. Le premier, celui d’Yves Rocher, dont nous allons voir la composition en détail ensemble.

Le fond de teint Yves Rocher Zéro défaut Confort beige 50.

Ce fond de teint est classé B pour la santé et A pour l’environnement selon le cosméto’score de 60 millions de consommateurs.

Au vu de la composition, je m’interroge sur quels critères et comment ont été noté les produits ? Pourtant, il est bien indiqué que la notation prend en compte la composition, les notes allant de A à E…

Surtout qu’ils sont les premiers à remettre en question les applis d’analyse de cosmétique évoquant leur latence concernant les mises a jour, des incohérences…


Voila quand on voit ce qu’il y a dedans et que c’est noté B pour la santé, sincèrement, je ne comprends pas comment est-ce possible…

Peut-être est-ce dû à la catégorie make up ? Le Cosmia n’est guère mieux en terme de composition, mais changeons donc de catégorie et allons voir ce que relate le magazine 60 millions de consommateurs sur les crèmes hydratantes. En effet en terme de formulation, c’est toujours plus délicat de concilier formulation saine, texture et efficacité en maquillage bien que de nos jours cela soit parfaitement possible et beaucoup le font très très bien !!! Mais passons… je m’éloigne du débat…  

Ce que 60 millions de consommateurs annonce via son Cosméto’score

On change donc de catégorie pour voir si le système de notation est le même ou pas. Peut-être que sur les crèmes hydratantes la flexibilité sur les ingrédients employés sera durcie.

Femme Actuelle relate donc le top dont 4 crèmes jugées les plus respectueuses de la santé et de l’environnement selon 60 millions de consommateurs et son cosméto’score.


Cliquez sur l’image pour accéder à l’article de Femme actuelle

On commence par la composition à la loupe de la crème hydratante La roche Posay. Regardons ce que cette crème en numéro 1 nous offre en terme de composition.

La crème numéro 1 selon le cosmeto’score, La roche Posay

J’ai relevé donc les ingrédients problématiques dans leur composition produit. Là encore, je m’étonne de cette composition jugée non seulement acceptable par le cosméto’score, mais en plus promue comme meilleure en terme de santé et environnement ! Surtout que ce système sera incessamment sous peu une application a part entière ! Personnellement je ne peux faire confiance à une application qui promeut, perturbateurs endocriniens, silicones et autre joyeux ingrédients issus de la pétrochimie ! Pourquoi ne pas avoir cité d’autres marques qui font tellement mieux en terme de composition et tout aussi accessible ? Pourquoi ces choix ?

Pourquoi les différentes presses relatent le cosméto’score?

Au delà du système de notation de 60 millions de consommateurs qui m’invite a prendre du recul sur la confiance a accorder a cette future appli…. Je m’interroge aussi sur toutes les presses qui relatent ce système alors ici, je ne vous montre que Femme Actuelle, mais ce ne sont pas les seuls à relater des informations qui a mes yeux manquent de cohérence personne de ces presses là ne vérifie les infos qu’elles publient elles – mêmes ? Et pourtant dans ce cas-ci ne pensez-vous pas que cela est tellement flagrant ?

La même chose s’applique aux polymères dénoncés par Femme Actuelle mais qui promeut la crème La Roche Posay qui en contient ! (Voir plus haut, la composition).

Alors oui je sais, in fine ils ne font que relater ce que 60 millions de consommateurs écrits dans ses articles mais quand bien même, a partir du moment ou on écrit un article je pense que l’on se doit de s’interroger sur ce que l’on écrit non ?

La encore sans vouloir être alarmiste, mais je m’interroge sur la fiabilité des informations relayées par ces différents canaux …

Sur le système en lui-même à mes yeux, on est pas loin du greenwashing (je vous laisse suivre le lien si vous ne savez pas en quoi cela consiste). Pourquoi ? Car cela laisse a penser aux personnes qui se reposent sur une application que les produits sont sains, implicitement naturels et pourtant il y a largement a débattre sur les ingrédients employés surtout qu’il existe mieux et beaucoup plus sain…

J’entends bien que chacune a un seuil de tolérance différent par rapport aux ingrédients utilisés, chacun a un avis différent sur la question des silicones, du phenoxyethanol par exemple (quoi que…).

Mais on ne peut décemment noter ce type de produit A ou B au vu de la composition…

Après dans la forme je trouve toujours bien de vouloir démocratiser les cosmétiques pour les consommateurs, de les sensibiliser et de vouloir les informer. C’est juste le fond qui m’interpelle surtout le coté appli et système de notation.

Qu’en pensez vous ? Est-ce que vous êtes du genre à faire confiance aux applications ?

tipeee

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Je soutiens !

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C’est quoi l’INCI ?

C'est quoi l'inci ?

L’INCI c’est donc l‘International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Ou si vous préférez en Français la nomenclature internationale des  ingrédients cosmétiques.

Et pour vous mettre en situation c’est ceci (photo ci-dessous) sur votre packaging !

Elle a été instaurée en 1973 par une association américaine regroupant les fabricants de cosmétiques la CTFA (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association).

En Europe elle est obligatoire depuis 1998 (seulement !). Depuis le 11 juillet 2013, les composants de produits cosmétiques contenant des nanoparticules doivent être déclarés sur la liste INCI avec la mention «nano».

Ca sert à quoi l'inci ?

 l’INCI permet de connaitre la composition d’un produit.

C’est sûr que de prime abord, c’est vraiment peu engageant et cela ne donne pas envie de lire la composition produit et pourtant c’est une mine d’information !

Par exemple on peut savoir si un ingrédient a subi une transformation ou pas comme pour une huile végétale par exemple :

Si le nom de la plante seul en latin apparaît cela certifie que l’huile est naturelle et brute.

Si on y voit le mot “hydrogenated” accolé alors cela nous renseigne sur le fait que cette huile végétale est hydrogénée !

Ci-dessous vous voyer la composition de la crème Odaloire, j’ai d’ailleurs fait un article que pouvez retrouver ici.

Dans chaque article comme vous pouvez  le voir je “traduis” la composition pour la rendre accessible au plus grand nombre.

La composition produit est un vaste débat et je ne vais pas trop m’étaler dessus au risque de vous perdre mais si vous avez un produit avec une liste INCI qui contient 50 ingrédients alors passez votre chemin. Cela sous-entends qu’il ya beaucoup de texturants.

 

La composition idéale, peu d'ingrédients, tout est naturel

Comment ça marche l'inci ?

Après la théorie voici donc la pratique. On peut dire que souvent l’inci a des raisons de vous filer la migraine avec ses noms barbares, cette impression aussi parfois de devoir jouer a la carte au trésor pour la trouver. Quand c’est pas cette écriture de lilipuciens qui s’en charge au point de vous croire chez votre ophtalmo a un test visuel 🙂

Voici donc les règles du jeux de l’INCI : 

Lorsque la concentration d’un ingrédient est égale a 1% ou plus ils sont inscrits par ordre décroissant en termes de concentration, sinon ils sont notés en fin de la liste des ingrédients dans un ordre choisi par le fabricant.

Pour être claire plus on descend dans la liste moins l’ingrédient est dosé.

Tous les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1% peuvent être mentionnés dans le désordre. Ceci est parfois utilisé pour préserver le secret de compo mais aussi  pour faire croire que certains ingrédients sont plus présents que d’autres…

Si vous êtes un vieux lutins des bois comme moi en sachant que le phenoxyéthanol est limité a 1%, cela vous permet d’identifier la barrière des fameux 1% si le produit en contient (pour te donner une idée, ça marche avec tout ingrédient réglementé en dosage)

Les extraits de plante doivent être inscrit en latin.

Les substances chimiques ou d’origine naturelle mais transformées par un processus chimique, en anglais.

Les fragrances sont regroupées sous le mot « parfums » ou « aroma ». Seuls 26 allergènes sont notifiés en raison des risques d’allergies. A plus de 0,01 % dans les produits à rincer et à plus de 0,001 % dans les produits sans rinçage.Par exemple Coumarin = Angélique,  Flouves, Berce, Aspérules. Risque d’allergie : moyen (classement de Schnuch et al. (2007)

L’abréviation «CI » suivie d’un nombre a cinq chiffres représente les colorants pour Color Index.

LES 5 PREMIERS INGREDIENTS REPRÉSENTENT 80 A 90% DU PRODUIT.

A quoi cela sert de savoir la lire ?

Il n’est vraiment pas aisé de se familiariser avec la liste INCI et ce, pour plusieurs raisons.

Mais je vous assure que savoir lire une liste INCI a énormément davantage !

Notamment savoir déjouer les tour de passe-passe que les entreprises (surtout celles pratiquant le greenwashing) adorent faire grace au marketing !

Voici 2 exemples de décryptage de composition le premier celui de Bioré 

Quand on voit ceci on commence a comprendre pourquoi savoir lire l’INCI est très intéressant et au vue de la composition de ce produit cela doit bien les arranger que peu s’y intéresse ou qu’elle soit pas toujours à la portée de tous pour la partie décryptage. (Qui n’a pas eu l’impression de devoir sortir de l’ENA pour lire sa compo ?!)

Et ci-dessous celle du lait corps de la marque Blanc Crème.

On est sur un lait corps mangue de la marque Blanc Crème, là l’entreprise met clairement en valeur ses ingrédients phares mangue, fruits de la passions, huile d’amande douce… pourtant les premiers ingrédients de ce produit sont :l’eau, des émollients,solvants etc l’huile d’amande douce arrive seulement en 7 ème position ! Autant dire que vos fruits de la passions vous pouvez faire une croix dessus !

90% naturel voilà qui devrait être rassurant mais voilà ce sont bien les 10% restant qui posent problèmes. Pour commencer en douceur, le cyclohexasiloxane qui est un silicone, interdit en bio, n’est pas biodégradable. le phenoxyethanol toxique pour le foie, le foetus, et qui pose des problème de fertilité. Le dissodium EDTA qui est très polluant.

Ici on est clairement sur une marque qui pratique le greenwashing (vous trouverez d’autres marques qui pratique la même tactique marketing dans mon article spécialement dedié au greenwashing ici)

Y a t-il des failles a l'inci ?

On ne connait pas la concentration exacte des ingrédients. 

Certaines “pirouettes” sont possibles, certains ingrédients comme des conservateurs, ou même plus problématique, peuvent être cachés sous la nomenclature “parfum”.

Elle ne mentionne pas l’origine de l’ingrédient. Naturel ? synthèse ? Animal ? Prenons l’exemple de la glycérine en effet la glycérine peut être d’origine animale, végétale ou synthétique. Même problème avec le Butylene glycol naturel ou synthétique ?

On ne connait pas la méthode de fabrication.

Elle est peu accessible pour les non-initiés vu la complexité des dénominations.

Elle peut prêter a confusion avec certains termes comme “castor oil” qui désigne l’huile de ricin et non pas de l’huile de castor.

Est-ce que l'inci est obligatoire ?

Oh que oui l’INCI est obligatoire même si à la vue de certains sites on pourrait croire qu’elle est facultative mais il n’en est rien elle est OBLIGATOIRE et est plutôt bien encadrée par la loi ! 

Je rappelle la législation en vigueur : 

Le règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques prévoit les mentions et informations devant figurer sur l’étiquetage des produits cosmétiques. Parmi celles-ci, figure la liste des ingrédients (ou liste INCI), précédée du terme « ingrédients ».

Article L.111-1 du Code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1°) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (…)».

Ainsi, dans le cadre de la vente en ligne de produits, certaines des mentions d’étiquetage devraient être reprises au titre de l’information pré-contractuelle du consommateur : il s’agit des « caractéristiques essentielles du produit ».

S’agissant des produits cosmétiques, leur fonction, leur composition, les précautions d’emploi et la quantité nominale constituent des caractéristiques essentielles auxquelles le consommateur doit avoir accès pour acheter son produit en toute connaissance de cause.

Source : RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

tipeee

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Huile comédogène : la liste

Le titre ” huile comédogène : la liste” dévoile tout du sujet abordé ce jour.

J’ai fait une liste répertoriant si telle ou telle huile est comédogène. Cela permet de savoir si elle favorise donc les boutons en obstruant les pores

Car quand on utilise une huile végétale, un beurre ou un macérât on oublie parfois de prendre en compte son indice de comédogénicité !

La liste ci-dessous avec les différents indices indiqués concerne uniquement les huiles végétales naturelles !

Donc avant même de se poser la question “est-ce que mon huile est comédogène ?” Il faut surtout se poser la question “Est-ce que mon huile est naturelle ?” en vérifiant l’INCI de son produit (si vous ne savez pas ce que c’est je vous invite a lire l’article ici).

En effet si vous avez entre les mains une huile minérale alors quel que soit le type  d’huile minérale (argan, coco, jojoba…)elle n’aura pas les mêmes vertus déjà mais surtout pas le même indice!

En effet toutes les huiles minérales sont beaucoup plus occlusives ! La peau ne respire pas.

Je rappelle qu’une huile minérale est issue du pétrole.

L'indice de comédogénicité c'est quoi ?

(vous avez vu ce nom savant, ah ah, a placer au scrabble)

C’est savoir si une huile est comédogène ou pas, ok toujours pas plus avancée?! Normal j’utilise ces termes pour vous familiariser avec, car vous risquez de les rencontrer souvent.

Autrement dit savoir si cette huile va avoir tendances à favoriser les comédons et donc les boutons. Bon si je vous ai perdu, je reprends :

Indice de comédogénicité élévé = huile est comédogène  = obstrue les pores = favorise les comédons  = acné/boutons.

 

Quelle huile est comédogène ?

On arrive donc au cœur du sujet voici le classement de quelle huile est comédogène ou pas.

Les huiles végétales sont classées par catégorie de 0 = pas du tout comédogène à 5 = très comédogène.

Pour les peaux mixtes et grasses, peaux à imperfections on va donc se limiter à la catégorie 0 – 1 (2, dernier carat).

Si vous avez des problèmes de peaux, c’est vraiment important de choisir une huile qui vous conviennent afin de ne pas aggraver l’acné ou de provoquer une poussée de boutons.

Vous pouvez télécharger cette liste ci dessous si vous souhaitez garder un mémo de quelle huile est comédogène vers vous.

L’autre élément, (au-delà de vérifier si c’est une huile minérale ou pas) à prendre en considération c’est la qualité de son huile végétale.

Effectivement mieux vaut choisir une huile végétale de 1 ère pression à froid, vierge et bio de préférence.

Ce sont autant de paramètres qui jouent sur la qualité de l’huile.

J’ai fait cette liste car je me souviens que quand j’ai débuté je n’avais pas cette notion et dans ma routine du moment je ne voyais pas pourquoi je voyais ma peau se dégrader avec l’apparition de points noirs et boutons.

Jusqu’à ce que je comprenne que cela venait de l’usage de l’huile de coco ! D’ailleurs quand je vous ai relaté mon histoire avec l’huile de coco vous avez été plusieurs a constater la même chose !

Alors bien sur ce n’est pas une équation exacte la peau de chacun réagit différemment selon son type de peau aussi. C’est sûr qu’une peau sèche sera bien moins encline à ce genre de mésaventure qu’une peau mixte capricieuse comme la mienne 😉

La deuxième huile dont on sous estime son potentiel comédogène est l’huile de carotte (le macérat pour être précise).

En effet lorsque je l’ai évoqué sur mon Instagram en prévenant de ce risque surtout qu’il est souvent utilisé pour son effet bonne mine, beaucoup ont été étonnés.

Car oui l’huile porteuse est la référence pour savoir si elle est comédogène et quel est son indice, (dans le cas du macérat de carotte c’est souvent l’huile de tournesol qui est utilisé) mais il y a aussi le pouvoir d’oxydation a prendre en compte ! 

Le macérat de carotte est fait a partir de légume frais, sa possibilité d’être altéré par la lumière, l’air, de rancir …etc sont importants d’ou l’indice 3 !

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Mon avis sur la crème de jour Odaloire pour peaux normales et matures

Avant de vous partager mon avis sur la crème de jour visage Odaloire pour peaux normales et matures, je souhaite vous présenter la marque afin de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas.

Ensuite dans la 2 ème partie à travers les photos je vous montre le produit, texture et vous le décris accompagné bien sûr de mes impressions.

Je ferais notamment le point sur la composition de la crème Odaloire.

Présentation de Odaloire

La particularité des crèmes de jour visage Odaloire est qu’aucune ne contient d’huiles essentielles ni de parfum ajouté. 

Ce n’est pas pour autant que la crème est dénuée de saveur olfactive bien au contraire !

Par contre cela en fait un produit idéal pour les femmes enceintes, allergiques et celles qui portent attention à la présence d’huile essentielle afin d’en limiter la “consommation”.

Images des 3 crèmes ci-dessus provenant de odaloire.fr

La créatrice, Sarah est ingénieure chimiste et on le ressent dans la formulation de ses produits. Vous trouverez plus bas la composition de la crème pour peaux normales et matures afin de voir cela plus en détail.

 

Odaloire a obtenue la mention “la nouvelle cosmétique” reposant sur une charte décrite ici.

Le concept est basé sur 3 catégories, les ingrédients positifs (ex: naturels), les ingrédients négatifs (ex: les huiles minérales) et au-delà du bio (ex: quiz des conservateurs  qui n’ont pas leur équivalent en bio)

 

Mon avis sur la crème de jour Odaloire pour peaux normales et matures

Grâce à mon partenariat avec la boutique Label Poulette j’ai pu découvrir la crème de jour Odaloire pour peaux normales et matures. Je ne connaissais pas cette jeune marque avant que Fanny me la présente.

Le packaging de la crème de jour Odaloire pour peaux normales et matures

La crème de jour pour peaux normales et matures Odaloire se présente sous forme de flacon pompe. Il est très pratique a chaque pression il délivre la juste dose de crème. En plus j’aime ce type de système car c’est hygiénique et évite l’apport de bactérie contrairement au crème ou l’on doit plonger les doigts dedans.

Le visuel est simple comme j’aime on sait directement a qui s’adresse la crème (ici peaux normales et matures ) ainsi ce que contient en ingrédient principal la crème, (ici l’huile de chanvre).

Le contenant fait 30 ml, le format permet une facile prise en main ainsi qu’une facilité pour le transport, le flacon se glisse aisément dans une trousse de voyage en toute sécurité (peu de chance que le flacon s’ouvre seul).

Le petit clin d’œil fait sourire, le code barre en forme de chateau 😉

La texture de la crème de jour Odaloire pour peaux normales et matures

On arrive dans le vif du sujet le test de la crème !  

Voici la texture de la crème a la sortie du flacon pompe, plutôt fluide et blanche.

Cette crème a un parfum atypique au premier abord je trouve (la présence de l’huile de chanvre y est pour quelque chose je pense lol) mais je m’y suis très vite habituée et je l’aime au final ce parfum.

Rassurez-vous le parfum se dissipe très rapidement une fois appliquée sur la peau.

Comme décris plus haut de façon générale il n’y a aucun ajout de parfum, ou d’huile essentielle, seule les plantes et hydrolats constitue le parfum des crèmes Odaloire.

Cette crème de jour pour peaux normales et matures a une texture vraiment légère, comme vous pouvez le voir.

Elle s’étale facilement et très bien sur le visage. 

C’est une crème qui pénètre très bien et rapidement. Cette impression que la peau “boit” la crème sans laisser une sensation collante ou un film gras sur la peau. 

Pour celle qui se maquille on peu rapidement se maquiller après application de la crème, pas d’effet peluche non plus avec l’utilisation d’un fond de teint pour ma part.

Le premier constat en utilisant la crème Odaloire : ma peau était moins déshydratée (vous savez cet aspect un peu “fripée” ou plutôt comme des stries qui apparaissent).

Puis au fils des utilisations j’ai trouvé mes pores resserrés, le teint plus homogène moins “brouillé”.

Les tâches brunâtres sont atténuées, (ce que l’on appelle communément les taches de “vieillesse”).

Composition de la crème de jour pour peaux normales et matures Odaloire

J’apprécie plusieurs choses dans la composition de cette crème :

  • l’eau n’est pas le 1 er ingrédient (c’est même le 9 ème), c’est assez rare pour être souligné.
  • la crème est composée de seulement 10 ingrédients !

Globalement une telle composition offre quoi comme avantage ? Une crème riche en actifs !

Car on le voit que du naturel, peu de texturant émollient & co une formulation vraiment saine comme j’aime !

Le mot de la fin

Pour conclure cette crème est vraiment un coup de foudre comme il est rare d’en avoir ! le 1 er en 7 ans de bio/naturel si si !

Pourquoi ? Car la spécificité de cette crème reside dans le combo ô combien difficile d’allier une composition produit avec peu d’ingrédients pour garantir un maximum d’actifs sans perdre en qualité de texture, on pourrait dire en “confort d’utilisation”!

Et jusqu’ici le confort je l’avais bien trouvé sur d’autres crèmes mais souvent on retrouve les “actifs “noyés entre les texturants et émollients en tous genres si ce n’est pas dans l’eau tout simplement.

 

Ps : merci a Label Poulette de m’avoir offert ce produit me permettant de découvrir cette jolie marque !

Ou acheter la crème de jour Odaloire

Boutique en ligne Label Poulette code "woods" 5% de réduction dès 20€ d'achats

J'achète !

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1. C’est quoi un macérat huileux ? 2. Comment en faire un ?

C’est quoi un macérât huileux ? Comment faire un macérât huileux ? sont souvent les premières questions posées. Vous pouvez bien sûr les acheter, mais vraiment c’est très facile à réaliser, personnalisable a souhait et bien plus économique !

C'est quoi un macérât huileux ?

Un macérât huileux est composé de fleurs ou végétaux séchés les 3/4 du temps (sinon cela peut être : graines, racines, fruits) que l’on met a macérer dans un liquide durant une période définie selon la méthode employée. Le liquide fait donc office de “solvant” afin d’extraire les principes actifs de la plante/végétaux et la on obtient donc : un macérât.

Pourquoi faire un macérât huileux ?

Déjà parce que c’est naturel et très simple ! Faire son macérât huileux soi-même est un procédé très doux qui ne nécessite aucun outil particulier.

On a l’avantage de bénéficier à la fois des propriétés de la plante et aussi de l’huile support.

C’est plus économique que de l’acheter.

Le produit est plus concentré en actif.

On laisse libre cours a sa créativité en faisant des mélanges inédits ou alors adapté a son type de peau. Par exemple un macérât bronzant a base de chicorée !

Le macérât huileux peut servir en base de DIY, pour les soins du visage, du corps, en massage ou bien pour aider à “soigner”. Il est aussi très utile en support pour les huiles essentielles car vous savez que les huiles essentielles doivent être diluées avant usage.

Les différents macérâts

Eh oui il existe bel et bien plusieurs façons de faire un macérât. A mes débuts je ne connaissais que celui huileux. On utilise un macérât plutôt qu’un autre en fonction de la plante. Effectivement certains actifs vont mieux se “libérer” dans un macérât glycériné plutôt que vinaigré ou huileux par exemple.

Je vous fait un petit tour de tous les macérats que je connais (et populaire) afin de vous donner une idée et que vous puissiez comparer les différentes méthodes.

Les macérats huileux : que l’on retrouve aussi sous le nom “d’huile de soin” “d’huiles infusées : c’est une macération qui s’opère dans l’huile.

Les macérats glycerinés : C’est une macération de bourgeons frais ou autres tissus végétaux (jeunes pousses, radicelles)  qui s’effectue dans un mélange d’eau, d’alcool et de glycérine .

Les macérats vinaigrés : ils sont a base de vinaigre de cidre.

Les teintures mères : macération de plantes fraiches dans un mélange d’eau + alcool (régie par la pharmacopée française).

Les teintures officinales : macération de plantes sèches dans l’alcool.

On fera  la distinction d’une décoction qui elle, s’opère avec de l’eau.

Le macérât huileux

On l’a vu plus haut le macérât huileux est fait a partir d’une plante (feuilles, fleurs, racines, graine, fruits suivant la plante) qui infuse dans une huile végétale. Ainsi on profite donc de tous les principes actifs de la plante (vitamines, polyphénols, flavonoïdes…) et de l’huile utilisée pour la “macération”.

Quelle huile utiliser ?

Souvent celle utilisée est l’huile d’olive car c’est une huile stable dans le temps grâce a sa richesse en acide gras. Elle est moins sensible a l’oxydation et économique.

On est pas forcé de se limiter a ce type d’huile, perso j’utilise de l’huile de pépin de raisins qui je trouve pénètre mieux et même de l’huile d’argan.

Si vous souhaitez utiliser une huile moins stable comme l’huile de colza ou même celles pré-citées pensez a rajouter de la vitamine E à votre macérât (dosage ici).

Quelque soit l’huile utilisée, n’oubliez pas de la choisir vierge, de première pression a froid. Pour approfondir,  il faut savoir que certaines combinaisons d’huile + plantes ont des affinités particulières de telle façon qu’elles optimisent le macérât.

Ex : HV d’olive + millepertuis = enrichie en agents anti-inflammatoire (idéal pour soulager les brûlures).

Plantes sèches ou fraîches ?

Il est plutôt conseillé de faire son macérât a partir de plantes “sèches” afin d’éviter que l’eau présente dans la plante fraîche détériore le macérât par le risque de fermentation (ça risque de “pourrir”).

Pour autant certaines plantes perdent leurs propriétés si elles sont séchées comme par ex la mélisse, le millepertuis, ou la mauve et d’autres nécessite de l’être sinon c’est le rancissement garanti, par ex le Calendula.

Et pour corser un peu le tout, le procédé rentre en ligne de compte. C’est a dire qu’a froid vu que le temps de macération est plus long on a tout intérêt a utiliser de la plante sèche.

Sur du solaire on pourra opté pour du “mi-sec”. C’est a dire que l’on laisse la plante à l’air libre jusqu’à ce que le végétal soit “frippé” sans pour autant qu’il soit totalement déshydraté.

A chaud là, pas de soucis pour la plante fraîche.

Quelle technique de macération ?

Il existe 3 procédés de macérationa froid, solaire, a chaud.

A froid : Le temps de macération sera d’un mois eh oui un peu de patience sera nécessaire afin de profiter de tous les bienfaits :). Ce type de macération permet de conserver les constituants thermolabiles, c’est a dire d’éviter que la plante perde ses propriétés a cause d’une élévation de la température.

Solaire : Alors cette technique est un peu particulière pensant qu’il fallait mettre son macérât au soleil mais en fait pas du tout ! Lors de mes lectures j’ai appris que les UV détériorent le macérât. Du coup on enveloppe bien au chaud son pot dans un sac en papier par ex (tant qu’il est opaque) non fermé.

A chaud : On utilise un ustensile tel qu’un saucier (c’est le mieux je trouve) un appareil a fondue,une yaourtière par ex, l’avantage du saucier c’est que la plante est constamment mélangée tout en étant chauffée. On règle son ustensile a une température inférieure a 60° (40° étant l’idéal) afin d’éviter d’altérer les propriétés des plantes. Pour le coup vu l’impératif de garder une température basse, on passe le chemin sur le bain-marie.

L’avantage du saucier ? On peut utiliser des plantes fraîches là pas de risque de moisissures au cours de la macération vu le timing court !

L’inconvénient ? Énergivore (c’est que mon avis perso) dans la mesure ou on le laisse tourner 3 heures. On obtient la même qualité a froid si ce n’est mieux (sauf exception pour certaine plante “capricieuse” qui préfère a chaud) car on évite la chauffe des plantes et huiles.

Pour info voici un saucier avec deux pales qui permettent de mélanger continuellement. Comme cela s’est perdu tout le monde ne connait pas ce genre d’appareil, vous pouvez en trouvez pour 10€ d’occas 😉

Quelque soit le procédé utilisé normalement l’extrait de plante représente 10% du poids total du macérât.  Au début c’est une notion que je ne prenais pas en considération mais un jour j’ai dû trop charger mon macérât en ortie et je sentais bien que ça “décapait” ma peau (eh oui le naturel peut être très efficace ne pas sous estimer sa force lol).

Plante entière ou coupée ?

La aussi il y a 2 écoles : celle entière, qui dit que cela permet d’éviter de casser la structure, les membranes et les cellules du végétal. Et l’autre école, coupée qui dit que cela permet de libérer les actifs de la plante plus rapidement. Faites votre choix ! Pour ma part je suis dans la catégorie plante entière 😉

Comment faire un macérat huileux ?

Voici une fiche qui récapitule comment faire un macérat huileux. Vous pouvez la télécharger ci-après.

On rajoute de la vitamine E pour éviter le rancissement pour le dosage pour rappel c’est par ici 😉

3 recettes de macérats

Je vous présente ici trois recettes que j’ai faite en vous expliquant les propriétés de chacune.

Le macerat d'orties

Alors pourquoi l’ortie ? Cela peut paraitre original et pourtant on sous-estime tous les bienfaits de l’ortie et qu’alors elle nous entoure souvent et est facilement accessible au détour d’une balade !

Effectivement je l’ai choisie car elle est polyvalente, elle sert de soin autant pour les cheveux que pour la peau !

Ici j’ai donc fait un macérât d’huile pépin de raisin/argan en huile de support et bien sur, l’ortie que j’ai laissé préalablement séchée tète en bas. J’ai vraiment vu une différence au fil du temps sur les imperfections et surtout mes pores étaient resserrés.

Le macérat de vanille

J’ai choisi de faire un macérât de vanille pour parfumer mes baumes et chantilly pour le corps que je fait souvent a base de beurre de karité. Cela permet de laisser un délicat parfum enivrant sur la peau. De plus une fois que vous prélevez un peu d’huile de votre macérât vous pouvez en rajouter, (la rallonger quoi ) sans pour autant changer de gousse.

On fend en 2 dans le sens de la longueur la gousse avec la pointe d’un couteau afin qu’elle libère ses actifs et parfum lors de la macération.

PS : son parfum suave lui confère des propriétés aphrodisiaque ^^.

Bien que la vanille nourrit la peau j’avoue que ma motivation première est de le faire pour son délicieux parfum . J’ai découvert qu’en fin de compte les macérats parfumés remplacent parfaitement les huiles essentielles avec les inconvénients des précautions en moins ! Par exemple j’ai fait un macérât de menthe  que j’ai incorporé à ma préparation diy de crème pour les mains et cela parfume parfaitement !

Le macérât de romarin

Le romarin est lui aussi un peu oublié comme l’ortie et pourtant il a des sacrés propriétés pour les peaux mixtes/grasses. Lui aussi est facile a trouver ou a faire pousser dans un jardin et en plus il peut vous servir pour assaisonner vos plats 😉

On y pense pas mais il peut très bien convenir pour une huile à barbe pour messieurs 😉

J’en ai fait bien d’autres comme macérât de sauge, laurier, calendula etc …Je fais pousser ces plantes sur mon balcon ce qui me permet d’en avoir sous la main continuellement.

Macérât de calendula

Pour aller plus loin

On peut mélanger plusieurs huiles entre elles ou alors plusieurs plantes afin d’avoir vraiment des combos cosmétiques très actifs ou bien totalement adapté a soi. C’est le gros avantage du macérât, le sur-mesure. L’autre avantage, c’est qu’un macérât huileux peut-être une base pour un onguent par ex, puisqu’il suffit de rajouter de la cire d’abeille pour obtenir une texture plus solide.

Le saviez-vous ?

Le macérât de millepertuis est photo-sensibilisant, on évite donc de s’exposer au soleil après son application (sous peine d’avoir des tâches).

On voit souvent passer le terme “huile de carotte” mais en fait c’est bel et bien un macérât, on devrait plutôt le nommer “macérât de carotte” puisqu’il est fabriqué a partir de de carottes macérées. D’ailleurs on oublie souvent son taux de comedogenicité qui est de 3 alors méfiez-vous si vous avez la peau grasse/mixte qui pourrais favorisez les boutons. En effet l’huile porteuse n’est pas la seule a prendre en considération pour fixer ce taux. Le pouvoir d’oxydation est important. Le macérât est fait a partir de légumes frais, sa possibilité d’être altéré par la lumière, l’air, de rancir etc sont non négligeable d’ou l’indice 3. Bien entendu on a pas toute la même sensibilité mais mieux vaut être prévenue, d’ailleurs suite à mon post instagram certaine on réagit en “disant je comprends mieux pourquoi ma peau est dégueulasse vu ton post”.

Pour la petite anecdote savez-vous que le fameux Monoï  est en fait une macération de fleurs de Tiaré dans une huile de coco et donc un macérât huileux?

tipeee

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source :  les litseescitronées, altheaprovence.com thèse de Fabrice Turon, wikibooks, l’herboriste Christophe Bernard, livre créer vos cosmétiques bio, Yang Tso, le grand livre des secrets de santé d’Hildegarde de Bingen,
ma petite pharmacie au naturel, mémoire L guinnard, thèse par le docteur en pharmacie Jean-Yves Chabrier,
recherche scientifique plantes médicinales et formes d’utilisation en phytotherapie
pour l’université de Lorraine

Le démaquillage a l’huile en 2 étapes

Le démaquillage à l’huile est le sujet du jour ! On voit ensemble les étapes selon votre type de peau sous forme de fiches pour plus de simplicité.

Le démaquillage à l'huile, première étape : le choix de son huile végétale et la technique.

On applique du bout des doigts et en massant le maquillage va se dissoudre

Pour cette première étape du démaquillage à l’huile  donc on choisi son huile végétale en fonction son type de peau, je vous propose une liste ci-dessus.

Puis on applique l’huile sur le visage du bout des doigts en massant délicatement.

Le maquillage va se dissoudre au fil du massage ;).

Si vous vous êtes beaucoup maquillée aux niveaux des yeux, perso je préfère le faire en deux temps.

Je m’explique : quand j’ai un maquillage plus chargé entre la multitude de couleurs de fards, l’eye liner, le mascara et j’en passe… je préfère commencer mon démaquillage en appliquant de l’huile uniquement sur les yeux.

Une fois dissout, (attention on ressemble a un panda a ce  moment mais pas d’inquiétude !), je passe un coton lavable sur mes yeux pour enlever l’excédent. Pour tout vous dire j’utilise même un coton lavable dédié aux yeux cela me permet d’éviter d’étaler mon maquillage sur le reste de mon visage

Ensuite je reprend une noisette d’huile que cette fois j’applique sur l’ensemble de mon visage.

Cela m’offre plus de confort pour enlever mon maquillage et cela m’évite d’en étaler trop partout façon “le joker” lol.

Deuxième étape : parfaire son démaquillage à l'huile

Voilà votre visage enduit d’huile avec votre maquillage bien dissout, oui mais maintenant on enlève tout ça comment ?

Pour cette deuxième étape du démaquillage à l’huile deux choix s’offre à vous :

  • – Vous souhaitez parfaire et retirer votre maquillage dissout a l’aide d’hydrolat.

Dans ce cas je vous propose une liste d’hydrolats adaptés selon votre type de peau ci-dessous.

  • – Vous souhaitez une routine plus minimaliste 

Alors dans ce cas on rince directement a l’eau son visage puis on utilise un savon SAF de préférence pour retirer toutes les impuretés du démaquillage et nettoyer la peau.

Petite précisions : le savon saf pour le visage ne convient pas forcément aux peaux mixtes entre autre. 

Vous pouvez vous orienter vers des produits alternatifs spécifiquement adaptés pour le démaquillage comme des gelées démaquillante par exemple.

Pourquoi cette routine démaquillage a l'huile ?

Alors ne bondissez pas a l’effet “Quoi de l’huile sur le visage mais ca va être super gras !” Que nenni ne vous inquiétez pas, bibi a la peau mixte et je le fais depuis des années et aucun soucis d’effet gras si vous entendez le contraire c’est que c’est une fausse légende urbaine perpétrée depuis des siècles par la cosmétique cracra 🙂

En fait il faut savoir que plus vous “décapez ” votre peau et plus elle va produire de sébum pour répondre a cette attaque et donc être brillante, c’est bien pour cela que l’huile étant très douce avec la peau, est bien plus efficace 🙂

Pour ce qui est du savon Saf et de son utilisation sur le visage j’ai pris l’habitude de le remplacer par des produits spécifiques démaquillant (par exemple en ce moment j’ai une gelée au charbon noire démaquillante) car je trouvais que ma peau avaient plus souvent les pores dilatés et les points noirs qui les accompagnent. Je rappel mon type de peau : peau mixte, a tendance déshydratée sur les joues.

Ce n’est bien sûr qu’une proposition de routine, de même pour les types d’huiles et hydrolats. Il en existe bien d’autres différentes. Mais j’ai pensé que pour celles qui débutaient il est plus évident de “cadrer” le plus possible afin de ne pas se sentir “perdue” par les multiples possibilités qu’offrent les routines naturelles.

Si vous souhaitez une routine plus élaborée et plus complète ici vous trouverez le layering 😉

Aimez-vous cette méthode de démaquillage a l’huile ?

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